Por dentro de "Shocking!" a nova exposição surrealista sobre Elsa Schiaparelli

"Shocking! The Surreal World of Elsa Schiaparelli” abre com centenas de desenhos de moda detalhados da couturière impressos como papel de parede, além de vários originais – incluindo uma figura com o famoso vestido de lagosta – montados em caixas de vidro. A sala final da exposição apresenta desenhos de Daniel Roseberry, cuja primeira coleção de alta-costura como diretor artístico da maison, em 2019, começou com ele em uma mesa de desenho, desenhando direto da passarela.

Para alguns, o aspecto mais chocante desta fascinante retrospectiva no Musée des Arts Décoratifs, em Paris, será o nível incomparável de arte; que o trabalho de Elsa deve muito à arte, assim como também a é. “A ideia era homenagear a relação de Elsa com os artistas, mas também com a cultura visual”, explicou o curador Olivier Gabet, diretor do museu já em despedida (ele começará uma função recém-criada no Louvre em setembro). “É muito interessante para nós mostrar que ela tem essa cultura visual e literária que pouquíssimas pessoas tinham na época.” Roseberry aponta que ela aproveitou as forças criativas mutáveis ​​de seu tempo. “Acho que, quando ela estava trabalhando com Cocteau, Dalí e outros, essas barreiras entre arte e moda estavam implorando para serem quebradas. Houve um convite de certa forma para que isso fosse culturalmente desafiado.”

Schiaparelli, que veio de uma formação intelectual e artística (e cresceu em um palácio romano), considerava-se uma artista, acima de tudo. Embora chamasse Paul Poiret de seu maior mentor, ela se inspirou em alguns dos artistas mais importantes de sua época: os surrealistas Jean Cocteau, Man Ray, Salvador Dalí, Meret Oppenheim e Elsa Triolet – isso quando ela não estava referenciando obras de Fra Angelico ou Botticelli. Quando Cocteau contribuiu com ilustrações que foram transformadas em bordado, ele assinou seu nome. Uma foto de Dalí, com um sapato na cabeça, é apresentada ao lado do chapéu icônico em formato de sapato, criado por Schiaparelli em 1937.

Nos dois andares das galerias de moda "Christine & Stephen A. Schwarzman" do museu, e em meio à cenografia impressionante e caprichosa, assinada por Nathalie Crinière, a exposição não tenta oferecer uma nova perspectiva sobre a eterna e tediosa questão de saber se moda e arte são mutuamente exclusivas . Em vez disso, ilustra como Schiaparelli nunca pareceu fazer a distinção.

Na maioria das vezes, nem Roseberry o fez, o que é em parte o motivo pelo qual ele provou ser o herdeiro perfeito para a casa. “Sei que sou artista. Eu desenhava antes da moda”, disse o designer texano durante uma prévia, enquanto as equipes do museu estavam nos estágios finais de ajuste de iluminação e aplicação de textos nas paredes. “Então, se eu fizer um desenho vivo de um corpo nu, isso é arte, mas se ela estiver vestindo roupas, é um desenho de moda? Me dá um tempo. Eu acho que é para debate se as roupas são arte, mas eu meio que acho que elas são.”

Dezenas e dezenas de criações deslumbram os olhos e a mente aqui. Mais óbvio, há vestidos enfeitados com bordados fantasiosos que abrangem inúmeros temas. Há um agrupamento de seus suéteres de malha - o epítome do vestir moderno na década de 1920 - acentuados com laços trompe l'oeil (ilusão de ótica). Há desenhos que atestam suas silhuetas soigné, suas construções inovadoras (seus vestidos transpassados ​​simples e o uso de zíperes industriais), e sua obsessão primeiro pelo preto e branco ótico, depois pelo agora emblemático rosa flamejante. Existem inúmeras vitrines cheias de botões esculturais maravilhosos, bijuterias douradas incorporando características anatômicas e frascos de perfume mais originais do que qualquer coisa no mercado hoje. Há mais de 520 obras em exposição, com quase metade de Schiaparelli. Aqueles afortunados o suficiente para visitar devem esperar um banquete (e vão preparados graças à linha do tempo de Laird Borrelli-Persson das conquistas de Schiap aqui).

Se o foco do programa é inegavelmente Elsa, ele chega em um momento em que Roseberry impulsionou o nome Schiaparelli por meio de suas interpretações impressionantes e ressonantes de sua visão. Com Lady Gaga em Schiaparelli personalizado para a posse do presidente Biden; Beyoncé no 63º Grammy Awards; e Bella Hadid, que usou aquele inesquecível peitoral em forma de galho em Cannes, as musas de Schiaparelli de hoje estão atraindo uma nova geração para Schiap. Essas peças zeitgeist-y podem começar como a motivação para a visita, mas Roseberry espera que a maior descoberta fale por si. “Espero que os jovens, ou pessoas que não conhecem realmente a Schiap, que essa experiência adicione outra camada de profundidade à maneira como eles se sentem em relação à marca”, disse ele.

E, de fato, as discussões começaram entre a maison e o museu anos antes da chegada de Roseberry; muitos dos empréstimos foram garantidos antes que ele tivesse a chance de opinar. Os atrasos causados ​​pela pandemia contribuíram para um alinhamento das estrelas. “Hoje, o momento parece excelente, mas é uma soma de sorte”, disse Olivier, descrevendo Roseberry como “cúmplice do museu” durante o processo.

Dado que Schiaparelli estava em seu auge criativo há cerca de 90 anos, a exposição arriscava uma certa formalidade histórica. Em vez disso, flui com um espírito mais sonhador e pessoal. Desde a versão gigante da ilustração de Christian Bérard para a capa Phoebus de 1938, um sol dourado com um rosto pensativo, até a elegante vinheta dos móveis de Jean-Michel Franck que enchiam os salões de alta costura da Maison, há uma constante impressão de estar imerso no interior de Schiaparelli e mundos exteriores.

A grande variedade e abundância de suas ideias – quase sempre sustentadas pela arte do passado e do presente – inspiraram sucessivas gerações de designers e costureiros cujas homenagens também aparecem ao longo do desfile. Saint Laurent uma vez descreveu sua imaginação como “sem limites” e como um déjà-vu para a recente apresentação de suas criações em seis museus em Paris, sua jaqueta enfeitada com um espelho facetado nas costas retorna aqui, agora referenciando diretamente sua coleção Zodiac de 1937 Décadas antes de John Galliano fazer de seu jornal 'Gazette' um monograma de fato, Schiaparelli havia criado uma impressão de colagens de páginas de jornal. Sonia Rykiel, Azzedine Alaïa e Christian Lacroix encontraram aspectos diferentes de sua moda para admirar e interpretar.

Para Roseberry, que observou que inicialmente resistiu a mergulhar muito fundo nos arquivos, uma peça em particular, um broche Sphinx de Alberto Giacometti que apareceu nas coleções de Schiap de 1934-39 “desbloqueou todas as joias que fazemos hoje”, chamando-o de “um avanço." Independente da mostra, ele diz que os arquivos – como eles encapsulam uma herança tão rica e radical – começaram a causar uma impressão mais forte nele. “Apaixonei-me cada vez mais pelos arquivos ao meu ritmo; está acontecendo lado a lado, então o fato de estarmos nos reunindo aqui juntos é incrível.”

Confira abaixo mais fotos da exposição:

“Shocking! The Surreal World of Elsa Schiaparelli” abre no Musée des Arts Décoratifs, em Paris, no dia 6 de julho.